Гортензия крупнолистная: Форевер энд Эвер Ред, Р9

Прием заказов до: 10 апреля 2024 г.
Сезон: Весна 2024
Корневая система: Закрытая
Тип: Корнесобственная
Возраст саженца: 2 года
Отправка заказов: с 1 апреля 2024 г.

Товара нет в наличии

Цена:   450 
Цена за 1 саженец

Гортензия крупнолистная: Форевер энд Эвер Ред гибридный крупнолистный компактных размеров кустарник высотой до 1 м., с прямостоячими побегами, выведенный в 2005 году американскими учёными-селекционерами.

Ветви прямые, сильные, прочные, растут вертикально. Цветение начинается на 3 год жизни. Листья достаточно крупные яйцевидной формы, немного заострёнными к краям, ярко-салатового окраса.

Соцветия полушаровидные, диаметром 20-25 см, состоящие из нескольких крупных цветков диаметром 3,5–5 см. Цветки имеют насыщенно красный цвет, но через 2 месяца становятся фиолетовыми. Цветение очень обильное и длительное, с конца июня до октября. Цветет на побегах прошлого и текущего года.

Морозостойкость высокая, но укрытие на зиму все равно требуется, чтобы сохранить цветочные почки на прошлогодних побегах.

Для гарантированного выращивания этого сорта в климатических условиях Сибири и Урала, необходимо сделать укрытие куста на зимний период.

Особенности

Морозоустойчивость:

-24 С

Посадка:

апр-май

Расположение:

солнце, полутень.

Расстояния между:

1,2-1,5 м

Сезон:

продолжительное

Высота сорта:

0,8-1,0 м

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Гортензия крупнолистная: Форевер энд Эвер Ред, Р9”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Время посадки

Лучшим периодом для посадки в холодных регионах считается первая декада мая. Важно: надо ориентироваться не только на календарь, но и на то, чтобы сошел снег, а земля была прогрета. На юге, если есть уверенность в достаточном тепле, посадку можно делать и в осенние месяцы. При этом откладывать работу на ноябрь нежелательно, иначе культура не укоренится до начала холодов.

Выбор места и почвы

Лучшее место для крупнолистной гортензии, если солнечный свет будет касаться растения только в утренние часы. Гортензии потому и сажают на востоке или на западе участка. Отдельные сорта разрешается высаживать и на светлых зонах, однако тогда компенсировать излишнюю яркость солнца придется интенсивным поливом. Когда наступает сильная жара, требуется организовать легкое затенение. При этом недопустимо размещать кусты там, где постоянно дуют сквозняки. Нецелесообразно высаживать гортензии вблизи дерева, поскольку оно будет отнимать слишком много ценной влаги.

Почва должна иметь хороший дренаж. Культура неплохо развивается на глинистой земле с изобилием питательных веществ. А вот на песчаной земле она чувствует себя нехорошо. Землю непременно подкисляют, чтобы предотвратить хлороз. Для подкисления рекомендуется использовать грунт, собираемый под хвойными растениями.

Подготовка к посадке

Необходимо заранее подготовить почвосмесь. Посадочный грунт составляют из: 2 доли листовой земли; 2 доли перегноя; 1 доля дерновой земли; 1 доля промытого речного песка.

Во время высадки к почвенной смеси добавляют: 0,02 кг мочевины; 0,07 кг суперфосфата; 0,025 кг калия сульфата.

Учитывать кислотность надо в самом начале, потому что изменить после высадки кислотно-щелочной баланс практически невозможно.

Посадочную яму копают на 0,4 м в глубину, на 0,4 м в ширину и на 0,5 м в длину. Между кустами оставляют промежуток 1,2-1,6 м. В кислой, насыщенной питательными веществами земле выемку делают поменьше, в бедной — увеличивают в глубину и в диаметр. При близком нахождении почвенных вод формируют дренажный пласт, который создают при помощи:

  1. гравия;
  2. керамзита;
  3. кирпичного боя.

Излишне сухую землю улучшают закладкой гидрогеля. Хватит 30 мл этого вещества на 1 посадочную яму. Копать ее надо за 14-28 дней до высадки, затем наполнить приготовленным субстратом. Тогда почва успеет осесть и наполниться кислородом.

Посадка

Извлеченный из горшка саженец поливают, а затем закладывают в холмик, внутри которого удобнее расправить корни.

При засыпке почву сразу уплотняют. Корневую шейку держат или на уровне земли, или на 0,02-0,03 м выше него. Высаженную гортензию немедленно поливают, тратя 9-10 л воды. Для удержания влаги в приствольном круге используют опилки, кору и торф. Слой мульчи должен составлять 0,06-0,08 м.

Полив

Уход за гортензией в открытом грунте довольно труден и требует большого терпения. Крупнолистная гортензия очень чувствительна к недостатку воды. Поливать растение надо систематически и максимально обильно. Недопустимо, чтобы земля пересохла. Каждые семь дней на куст выливают примерно 20 л воды. Уменьшают полив, если начинаются активные дожди. Сократить расход воды помогает также выкладка мульчи.

Подкормка

В качестве органики для гортензии используют водный раствор коровяка либо помета кур. При этом берут 10 л воды на 1 кг действующего вещества. По желанию пользуются перегноем, который надо высыпать по периметру приствольного круга. Ускорить начало цветения помогает 5% раствор гиббереллина. Вторая фаза подкормки охватывает июнь и июль: в этот момент нужно вносить минеральные комплексы для поддержки цветущих кустовых растений.

Важно: можно применять удобрение не только для самих гортензий, но и для рододендронов. Судя по опыту садоводов, неплохие результаты дают: «Фертика»; «Агрикола»; «Бона Форте»; «Покон»; «Компо».

Вносить любую из этих смесей советуют 2 раза за каждые 30 суток. Повысить гибкость побегов удастся, если поливать посадки водой с добавкой марганцовки. Делать концентрированный раствор при этом не нужно. С приближением метеорологической осени азотные составы должны быть исключены. Из-за них провоцируется неоправданно бурное развитие зелени.

Целесообразно перейти на добавки калия и фосфора, чтобы подкрепить корни и улучшить закладку цветочных почек на побегах текущего года после цветения.

Обрезка

Если обрезка не проводится или проводится неправильно, гортензия плохо цветет и может даже сильно заболеть. Важно: любые здоровые побеги отрезают только частично. С наступлением весеннего тепла требуется уничтожать перемерзшие и оставшиеся безжизненными по другим причинам части растения. За один раз нужно слегка подрезать 2 или 3 прежних побега. Это позволит форсировать выработку новых ветвей.

Омолаживающая стрижка нужна, когда старые побеги прожили 3 или 4 года. Запрещается обрезать свыше 25% куста. В осенние месяцы вырезают все соцветия, которые отцвели. Оставляют только самые верхние листья. Если убрать и их, могут пострадать цветущие почки. В первые 2 года соцветия во время бутонизации прищипывают, чтобы добиться активного формирования корней, тогда цветок позднее отблагодарит более активным цветением.

Подготовка к зиме

Помимо удобрения и стрижки крупнолистных гортензий, их надо еще и укрывать на зиму. Основным требованием является то, что почва должна быть суха. Нужно также дождаться высыхания поверхности кустарника. Чтобы ускорить сушку, во время дождей растения укрывают, используя пленки и опоры. На зиму крупнолистные цветки оборачивают мешковой тканью, наматываемой в 2 слоя.

Перед приходом ранних заморозков ветки привязывают друг к другу и подгибают к земле. Остальную часть листьев срезают секатором. Важно: почву следует прикрывать лапником либо хвойными опилками. В весеннюю пору торопиться со снятием защитного материала не надо. Сначала следует убедиться, что возвратные холода окончательно прошли.

Возможные проблемы при выращивании

Если гортензии желтеют, можно предполагать, что причина — недостаток света (либо, наоборот, чрезмерная инсоляция). Пожелтение, связанное с неправильным освещением, устраняют путем переноса растения на иное место или создания нужных условий искусственно. Иногда желтизна провоцируется чрезмерным увлажнением. В этом случае частоту орошения немедленно сокращают. В дальнейшем надо только не делать подобных ошибок, и проблема будет устранена.

Иногда сталкиваются с другим дефектом — когда гортензии бледнеют. Справиться с ситуацией, при которой светлеют листья декоративного растения, в основном помогает грамотное использование удобрений. Вполне вероятно, что с ними что-то было сделано не так, как надо. Особенно много требуется подкормки во время бутонизации.

Встречается и такая жалоба: гортензия не цветет, а дает только листву. Не всегда из-за этого ее можно и нужно лечить. Надо сначала проверить, насколько взрослый тот или иной куст. Только на втором году жизни и можно ожидать формирования завязей. Кроме того, надо помнить, что экзотическая гостья может быть заглушена близко расположенными деревьями. Еще один нюанс — хорошее развитие цветов возможно лишь на: разрыхленной, содержащей достаточное количество полезных веществ, основательно увлажненной земле (иногда по тем же причинам культура даже плохо растет).

Болезни и вредители

Первый круг возможных болезней метельчатой гортензии – недуги, вызванные плохими условиями выращивания. Так, растение может быть ослаблено солнечными ожогами, дефицитом или избытком воды, недостаточным минеральным балансом почвы.

Хлороз – может возникнуть из-за нехватки железа в почве или избытка извести. Симптоматика такова: желтые и высохшие листья с оставшимися зелеными прожилками. Почву в таком случае нужно смягчить, подкислить алюминиевым сульфатом или торфом. Можно смягчить и воду для полива золой. Возможно, придется снизить интенсивность минеральной подкормки.

Ожоги листьев – выглядят как полупрозрачные беловатые пятна. Пораженные места истончаются, могут засохнуть. Лечение заключается в затенении растения. Но метельчатая гортензия в отношении ожогов не так уязвима, как древовидная.

Белая гниль – грибок поражает корни, болезнь переходит от других растений или через растительный мусор. В открытом грунте встречается редко. Но если вы видите потемневшие побеги, подгнивание стебельков у земли, белый «ватный» налет на листьях, значит, гортензия поражена белой гнилью. Эта болезнь практически не лечится, и она угрожает заразить другие растения на участке.

Серая гниль – поражает листья и молодые ткани растения. Возникает болезнь обычно от переувлажнения, а также от скученности кустарников. Мягкий серый налет на листьях говорит о том, что омертвевшие участки нужно срочно удалять и сжигать. После их удаления растения следует обработать марганцовкой. Но если болезнь зашла далеко, растение придется удалять во избежание массового заражения культур на участке.

Ложная мучнистая роса – на листьях появляются маслянистые пятнышки. Пораженные места нужно скорее удалять. Растение, которое претерпело удаление поврежденных участков, нуждается в опрыскивании однопроцентным раствором бордоской смеси.

Мучнистая роса настоящая – листья желтеют, покрываются пятнышками. Налет с тыльной стороны может быть серо-фиолетовыми. Проблемные места нужно удалить и сжечь, обработать растение фунгицидами. Помните, что такая обработка на следующий год после первой невозможна, нужно делать между ними годовой перерыв.

Септориоз – выражается поражением листьев светлыми в центре и бурыми по краям пятнышками. Если растение поражено сильно, пятна могут возникнуть даже на стеблях. Пораженные участки нужно удалять, срезы обрабатывать марганцовкой. Септориоз с гортензии может «перекинуться» на яблоню, малину, баклажан, некоторые цветы.

Ржавчина – появляется от избытка воды и азотистых удобрений. Симптоматика выражается маленькими желтыми пятнышками, которые затем трансформируются в коричневые наросты. И из этих наростов может сыпаться ржавая пыль – это и есть споры грибка, которые легко переносятся ветром. Засохшие листья нужно удалять, затем растение придется обработать хлорокислой медью.

Вредители угрожают гортензии не меньше, чем грибки. Один из таких атакующих паразитов – тля листовая. Она колониями селится на кустарнике, отчего у него начинают желтеть и подсыхать листья. Если колония тли небольшая, то куст можно просто окатить водой из шланга. А если тля основательно захватила растение, придется применять инсектициды. Если вы высадите неподалеку ноготки, эти цветы привлекут божьих коровок, которые считаются главным врагом тли. Если на листьях гортензии появилась тонкая паутина, возможно, растение захватил паутинный клещ. Листочки, пораженные этим вредителем, могут закручиваться и сворачиваться. Если поражение несильное, достаточно нанести на листья мыльный раствор или любое минеральное масло. Но если поражение вредителем велико, нужен более сильный удар для борьбы с ними – средства «Молния» или «Акарин».

Есть вредители, справиться с которыми порой невозможно. Вся надежда только на профилактику, как в случае с галловой нематодой. Обработка почвы «Фитовермом» убережет растение от этого вредителя. Если же вы заметили рядом с гортензией садового слизня, его нужно собирать руками, уничтожать кладки яиц.

Возможные проблемы

Чего ждать при выращивании гортензии, какие проблемы возможны и как их решать – вот самые частые вопросы садовода.

  1. Гортензия не цветет. Причин может быть много: например, новички все побеги умудряются обрезать на зиму. Но бутоны ведь формируются осенью, потому обрезка приведет к полному отсутствию цветов. Проблема может крыться и в перемерзании бутонов, и в ярком солнце, и в отсутствии регулярного полива.
  2. Дает только листву. Причин тоже может быть несколько. Если цветков мало и в основном одна листва, растение могло перемерзнуть. Не исключено, что в месте выращивания культуры истощена почва. Наконец, гортензия элементарно заболела. Можно делать на зиму теплую подушку из перегноя под корнями, так вы защитите растение от перемерзания.
  3. Не меняет цвет. Самостоятельное изменение цвета – вот еще одно качество гортензии, за которое ее любят садоводы. Помните, что перекраске поддаются только розовые или голубые растения, белый сорт никак не изменится. Чтобы получить голубые оттенки, нужна кислая почва, достаточное количество солей алюминия, минимум фосфора. Для розовых оттенков правильно поддерживать нейтральную или щелочную почву, недоступность солей алюминия.

Упаковка саженцев перед отправкой:

  • 1. Корни растений, обмакиваем в гидро-гель, обильно прокладываем влажным мхом. Далее корни саженцев заматываются стрейч-пленкой и привязываются к деревянной рейке-шине для жесткости посылки. Собранная посылка заворачивается в 3-4 слоя плотной упаковочной бумаги. Затем обворачивается фирменным скотчем, для соблюдения целостности отправления.
  • 2. Саженцы с закрытой корневой системой в контейнере Р 9 увлажняются и надёжно укладываются в упаковку перед отправкой. Затем обворачивается фирменным скотчем, для соблюдения целостности отправления.
  • 3. Луковицы упаковываются в перфорированный пакет с увлажненной торфяной смесью.

Вы недавно смотрели